Это старая версия сайта. Новая версия находится здесь.

Пестролистные фиалки. Типы пестролистности сенполий.

Листва у сенполий бывает не только зеленого цвета. Вкрапления салатового, белого, фрагменты бежевого и розового создают неповторимые узоры на листве фиалок, делая их привлекательными даже без цветов.
Вариегатные сорта фиалок, относительно типа пестролистности, классифицируют следующим образом:
Пестролистность Томми Лоу (Tommie Lou) - зеленые листья имеют четкую окантовку белым (розовым или бежевым) с некоторыми вкраплениями этого цвета по зеленому полю листа. Достаточно распространенный тип пестролистности у сенполий. Количество безхлорофилльных фрагментов на одном и том же сорте, даже на одном и том же растении может варьироваться в зависимости от освещения, удобрения, температуры воздуха.
Кроновая пестролистность (Champion). Пестролистность желтого, салатового, кремового или даже розового цвета сконцентрирована на ценртальных, молодых листьях фиалки. Постепенно пестро окрашенные листья, вырастая, могут менять свой цвет на чисто зеленый. Часто после цветения листва полностью становится зеленой, и лишь через несколько месяцев снова начинают расти пестрые листья.
Мозаичная пестролистность (Lilian Jarret) - редкий тип листвы фиалок. Пестрые фрагменты равномерно распределены по всей площади листовой пластины. Лилиан Джаррет - самый устойчивый тип пестролистности, не зависящий ни от питательности субстрата, ни от температурных колебаний, ни от возраста фиалки. Сорта сенполий с мозаичной пестролистностью отличаются медленным ростом.
Спонтанная пестролистность. Тип пестролистности, не присущий сорту, возникает вследствие спонтанной мутации. Может проявиться только на одном листе, на всем растении или на части растения. Такая пестролистность непостоянна, со временем может исчезнуть совсем. При размножении листом не передается. Если все растение стало пестрым, можно попробовать размножить такую фиалку тем же способом, которым размножают сенполии химеры: срезать и укоренить верхушку растения, вырастить и укоренить его пасынки.

Проблемы с центром розетки фиалки или стрептокарпуса «не клещевого» характера.
Давно уже замечено, что при переливе, переувлажнении, особенно в тепличках, где повышенная влажность воздуха, центр фиалки или стрептокарпуса "закисает".
Поделюсь своими выводами о причинах этой проблемы. Тщательное исследование с помощью микроскопа центров роста фиалок и стрептокарпусов с такими проблемами, результаты тестовых исследований содержания фиалок и стрептокарпусов в различных условиях, а также учет результатов разных методов ликвидации этой проблемы подводит меня к таким заключениям.
При повышенной влажности, когда центр намокает и не просыхает, заводятся грибки в этой влаге, скорее всего- эпифитные, возможно, даже непаразитические, одноклеточные. Эти грибки выделяют слизь, которая препятствует испарению воды, и защищает эти грибки от высушивания. Таким образом, в центре фиалки, стрептокарпуса поддерживается постоянная высокая влажность.
Далее на этой слизи, уже в повышенной влажности поселяются бактерии, одноклеточные водоросли. Возможно, что все эти микроорганизмы находятся в симбиозе и прекрасно себя чувствуют в предоставленном фиалкой "домике". Как известно, все растения испаряют влагу. Эта влага в центре розетки фиалки не испаряется, а задерживается благодаря слизи, и таким образом происходит "закисание" центра розетки фиалки, стрептокарпуса. Возможно, что микроорганизмы, поселившиеся в центре, обладают способностью даже внедряться в волоски листьев, стимулировать выделение волосками питательных веществ и влаги. Также, грибки могут создавать "коврик" между собой вплоть до субстрата и впитывать влагу и соли уже с субстрата, распределяя их по всей своей площади заселения. Именно грибковая природа является наиболее распространенной причиной в случаях с проблемой точки роста - «закисания» центра фиалки или стрептокарпуса. Гипертрофия волосков, (повышенная опушенность) центра в данном случае также имеет эту причину, и является реакцией фиалки на раздражение и вторжение патогенов. Внешне это очень похоже на заражение клещом, и часто коллекционеры в 80% травят клеща. Обычно растения, которые забывают поливать, которые стоят где-нибудь в более плохом месте, недоступном для более частого внимания, и их сильно засушивают, таких проблем с серединкой не имеют.
Эти несчастные растения могут иметь уже совсем плохую корневую систему, в результате нерегулярного полива, но иметь здоровые молодые листочки и точку роста. Хотя клещу все равно, засушивается растение или нет, клещ предпочитает обычно ослабленные растения, и более темные места. А высокая скорость размножения клеща и его распространения дает практически 100% вероятность заражения всего пространства в течении 2-3 недель. Практика и опыт, основанный на наблюдениях в микроскоп заражения клещом центров фиалок, дает основание утверждать, что даже если в центре розетки случайно нашелся один клещик, то этот клещ - случайно вылез с почвы при повышенной влажности воздуха в поиске пищи, и не является причиной поражения центра. Да, некоторые виды почвенных клещей могут покусывать здоровые ткани, но уничтожить центр розетки при единичных покусах не в состоянии. При низкой же влажности воздуха, эти клещи не выходят с почвы за пределы внешней высокой влажности, и их численность, как правило, контролируется хищниками.

Способствует «закисанию» серединки:

1) переувлажнения субстрата;
2) повышенная влажность воздуха;
3) плохое освещение, застой воздуха, скученность растений.

Методы устранения проблемы:
Устранить все проблемы описанные выше. А именно:
1) вынуть с теплички, если они использовались;
2) расставить посвободнее;
3) нормализовать полив, с легкими просушками для не устойчивых растений к засушиванию, и подсушивание для засухоустойчивых;
4) увеличить проветривание;
5) рассмотреть достаток освещения.
Очень часто такая проблема возникает именно в пасмурную прохладную погоду, когда долгое время поддерживается повышенная влажность воздуха. Это начало осени, когда еще не включили отопление, и весна, когда отопление уже выключили.
Это касается и стрептокарпусов. Очень часто при длительном "закисании" центра фиалки поселяются другие патогенные грибки, которые уже поражают уже и здоровые ткани, вплоть до уничтожения "точки роста". Обычно, при исключении всех этих причин, фиалка сама выздоравливает. Но рост новых листьев часто идет с сильными дефектами. Расстояние от центра этих дефектов всегда одинаковая по окружности на всех листьях и указывает примерное время, когда эта проблема "закисания" случилась.

Уничтожает и угнетает грибковую инфекцию центра розеток фиалки и стрептокарпуса:

1) Низкая влажность воздуха. (при включении отопления осенью такая проблема часто сама проходит;
2) Обработка ядохимикатами, а именно актофит, фитоверм при своих больших нормах расхода и имея в своем составе органический растворитель (спирт) - стерилизует и угнетает эту инфекцию;
3) Фосфорогранические ядохимикаты (актеллик и т.д.) также угнетают грибки, а стимулирующие добавки дают толчок к росту листьев.
4) Медесодержащие препараты также выжигают всех патогенов, но этот метод пачкает растения, и часто не годится.
5) Повышенное содержание фосфора без азота также угнетает развитие грибков, и этот вариант может быть применен для лечения. Можно использовать монофосфат калия 1грамм на 1 литр воды. Опрыскать хорошенько центр розетки. Но нужно обязательно довести кислотность до нейтральной с помощью известковой воды или другой щелочи (монофосфат калия имеет, как правило, кислотность 4,5 pH - это очень кислая реакция и может обжечь нежные молодые листочки).
6) Против эпифитных водорослей поморгает сок лимона - цитрусовые содержат антиэпифитные вещества. Это свойство можно использовать для обмывания растений, в том числе орхидей. Норма 1 чайная ложка лимонного сока на 1 лир воды. Против грибков малоэффективно.
7) Помогает также и полив фундазолом: 2 грамма на 1 литр воды.
Фундазол имеет системные свойства, поглощается растением через корни и разносится вверх по сосудистой системе, таким образом выделения волосками в центре тоже содержат действующее вещество, угнетающее многие виды грибка. Следует заметить, что при систематическом применении фунгицидов у грибков, как и у всех других живых организмов, развивается к ним привыкание. Возникают устойчивые к ядохимикатам популяции патогенов. Поэтому, применение фунгицидов я рекомендую только в критических случаях, а основные действия должны быть направлены на оптимизицию условий содержания растений и создание неблагоприятных условий для развития патогенов. Растения имеют свои защитные механизмы для борьбы с патогенами ("иммунитет") и при нормализации условий содержания растения способны оздоровиться сами. Именно повышенная влажность, а не сухость воздуха создает благоприятные условия для развития грибков.

Тот факт, что инсектоакарициды иногда помогают в такой ситуации, - не является руководством к действию. Против грибков акарициды и инсектициды - не совсем хорошие помощники.
Я всего лишь хотел объяснить, что улучшение ситуации после протравки ядохимикатами против клеща еще не доказывает, что проблема была в клеще.
Против грибковых в центре розетки эффективней работает фундазол (2 грамма на 1 литр воды) или дерозал методом полива. Можно добавить и превикур (2 мл на 1 литр воды), но превикур имеет другой спектр действия и слабее против этих грибков, и его можно использовать как дополнение. Возможно, что есть и другие эффективные фунгициды, нужно делать тесты.

Добавлю причины неинфекционного характера проблем точек роста фиалок, стрептокарпусов:

1) Большой избыток света. Ауксины - гормоны роста, отвечающие, прежде всего, за рост апикальной меристемы - центральной точки роста, разлагаются при интенсивном освещении. Конечно, прежде всего, это касается растений, которые не приспособлены к сильному освещению, к которым и относится фиалка;

2) Обильное цветение. При обильном цветении, также тормозится рост центра розетки в пользу цветоносов;

3) Недостаток усвоения кальция или бора.

Если цветоносы развиваются нормально, то причина не в недостатке бора.
А вот с кальцием здесь не все совсем просто. Кальция в субстрате много, и почти всегда его больше чем достаточно. Недостаток кальция может быть только в сильнокислом субстрате, например, в верховом не раскисленном торфе, и при постоянном поливе очень мягкой водой с применением удобрений содержащих повышенное количество калия.
В других же случаях недостатка кальция в субстрате быть не может.
Проблема может быть именно в доступности этого кальция растениям.
Кальций усваивается хорошо в коридоре от слабо кислой реакции до нейтральной. В щелочном и кислом субстрате может быть дефицит усвоения кальция даже при избытке его содержания в субстрате и удобрении.
Поэтому, необходимо контролировать кислотность. Кислотность субстрата должна быть в пределах от 5,5 до 7 pH.
Все эти причины будут тормозить рост центра, центр может ослабляться и как следствие может поражаться грибками. Картина может быть очень похожа на поражение клещом.

4) Резкие суточные перепады температуры и влажности воздуха.

При таком содержании фиалка обязательно будет защищаться с помощью повышенного опушения. Это нормальная реакция фиалки на такие внешние условия и ни в коем случае не указывает на присутствие клеща. Такой же эффект может дать резкое увеличение количества ультрафиолета. Т.е. если вы начали открывать окно, и свет начал попадать не через стекло. Даже в пасмурную погоду ультрафиолет присутствует, он может преломляться и быть рассеянным.
Исходя из своего опыта и наблюдений за чужими коллекциями, могу утверждать, что поражение клещом - не такой уж и частый факт проблемы центра розеток. Большая часть всех проблем можно отнести к элементарным нарушениям условий содержания фиалок.

Профилактика заражений сенполий (фиалок) паразитическими нематодами.
Исходя из статистики результатов анализов растений с разных источников, могу утверждать, что проблема нематодоза одинаково стоит как в Америке, так и на территории СНГ. И даже не знаю, где она более критична. Предполагаю, что процент всех зараженных нематодами фиалок больше 50%. Самый большой источник нематод - это растения, особенно из коллекций, в которых не соблюдаются санитарные условия.
Поэтому, еще раз хочу обратить внимание всех коллекционеров фиалок на меры предосторожности, уменьшающие вероятность инфицирования фитонематодами.
Если корни фиалки без таких утолщений, как на фото

если корни фиалки беленькие пушистые, без гнилей, то не нужно беспокоиться и что-то искать.
Если есть утолщения, то нужно эти утолщения препарировать.
Процесс анализа опишу сейчас еще раз.
Берете утолщение, промываете его тщательно, для чистоты анализа, чтобы не попала почвенная нематода. Можно даже окунуть в спирт на 10 секунд. Промываете еще раз.
Кладете в чашку Петри. Наливаете полсантиметра воды кипяченой или дистиллята. Кладете утолщенную часть корешка (достаточно 1 см в длину) в чашку Петри и двумя иголками или глазным скальпелем разрываете корешок на частицы около 2 мм. Давить не нужно, нужно разрывать, или в худшем случае разрезать.
Закрываете чашку Петри и оставляете на 4 часа - столько времени нужно, чтоб личинки нематоды вылезли. Через 4 часа ставите чашку Петри к микроскопу и смотрите в проходящем свете, не в отраженном свете, а именно в проходящем, т.е. свет должен идти снизу. Увеличения достаточно в 28 раз, больше не нужно. Все личинки нематод будут на дне, плавать они не умеют. В стереомикроскоп они видны очень хорошо, нематоды очень подвижные и извиваются. Если вы насчитаете сотню личинок, то нематодоз явный. Если 1-2 личинки, то это может быть попала случайно почвенная нематода.
Если корней вообще уже нет, сгнили, тогда нужно взять на анализ корешки поближе к стволику. Если и этих уже нет, то брать на анализ нечего. В стволике, как правило, личинок нет. Также, как правило, личинок нет и в черенках. Во всяком случае, лично я никогда не находил. Но, может быть попадание нематод снаружи с зараженной землей. Поэтому, при приобретении новых черенков, всем рекомендую отрывать или подрезать нижнюю часть черешка листа.
Считаю, что нематодоз, который в данный момент является самым распространенным, вызван корневыми мигрирующими нематодами. Эти нематоды ведут подвижный образ жизни, могут входить в корни, проводить там какую-то часть своего развития, питаться и снова выходить. Переукоренение «головы» фиалки и соблюдение санитарных условий дает 80% вероятности оздоровления. Есть и еще один вариант - это вытравливание нематод в течение 3-4 месяцев, но данный вариант не осуществим в домашних условиях.
Дополнительный испытанный метод борьбы со всеми видами нематод - применение Маршала (карбосульфана). Фиалка ставится на стакан. Зазоров между стаканом и горшком не должно быть, горшок должен плотно входить в стакан. В стакан капается 10 капель Маршала. Препарат не должен иметь прямой контакт с корнями и субстратом, прямое попадание большого количества препарата в субстрат хоть и даст быстрое избавление растения от вредителей, но вместе с тем ослабит защитные функции фиалки, и как следствие - токсикоз растений, гибель корней и поражение вторичными инфекциями бактериозом, ложномучнистыми росами и т.д. При непрямомом контакте Маршал испаряется, задерживается в субстрате, усваивается корнями фиалки и постепенно убивает всех вредителей, включая и личинок нематод, находящихся в корнях. При поливе вода частично стекает в стакан. Сливать воду не нужно. Через месяц в стакан добавляется опять 10 капель. И еще через месяц добавляется еще 10 капель. Процесс полного оздоровления фиалки может быть от 3 до 6 месяцев. Нематоды сваливаются на дно стакана и даже могут продолжительное время жить в яде, но это дело времени, карбосульфан все равно их вытравит. Здесь задача стоит не допустить сильное травление самого растения Маршалом, но дать длительный постоянный контакт яда с вредителем. Этот испытанный метод дает 90% вероятности излечивания растения от любых почвенных вредителей. Метод не годится для применения в жилых помещениях.
Для ликвидации проблемы в квартирных условиях, возможны такие действия, которые, в любом случае, дадут положительный эффект:
Переукоренение «головы» фиалки со строгим соблюдением санитарных мер.
Все растения поставить на высокие стаканы, или поддоны.
Нельзя проверять пальцами степень влажности субстрата в горшках с фиалками - так вы можете перенести инфекцию от больного растения к здоровому.
Необходимо регулярно стерилизовать предметы полива и ухода за растениями.
Каждое растение обслуживается индивидуально.
Постановка фиалок на высокие стаканы дает не только профилактику распространения нематод, часто численность нематод снижается настолько, что фиалка может нормально развиться, расти и цвести. При этом соблюдаются санитарные условия. Рекомендую всем, у кого есть подобные проблемы, или подозрения на нематодоз, использовать высокие стаканы. Это хороший стоп-контроль нематодоза.
Люди, использующие общие поддоны для размножения и содержания фиалок, могут распространять проблемный посадочный материал, который в начальной стадии может не проявлять внешних симптомов заражения.
Карантин плюс санитария!
Не сажать несколько растений в одной емкости. Каждому растению - индивидуальная посадка, т.е., емкость после пересадки одного растения нужно простерилизовать перед ее использованием для пересадки следующего растения. Субстрата насыпать в емкость ровно столько, сколько понадобится для посадки конкретного растения. Остатки субстрата выбросить.
Проблема нематодоза решаема. Но решать ее нужно только комплексно.
И даже если вы закупите новый посадочный материал, то это не даст вам никакой гарантии, что он стерилен от нематод. Поэтому, в любом случае санитарные условия должны соблюдаться всегда. Одного яйца достаточно для распространения нематодоза заново. Никто от этого не застрахован. Но это не является такой страшной проблемой. При соблюдении обычных санитарных мероприятий эта проблема решаема в течение 3 - 12 месяцев - это зависит от тотальности ваших действий. Если растений зараженных мало, то лучше их выбросить.
Если сорта очень ценные, фиалки нужно переукоренить, срезав полностью все корни.
Срезав корни, хорошо промыть фиалку под проточной водой, смывая полностью всю грязь, чтоб не занести ни одного яйца и личинки. Укоренять молодые листья нужно, срезав большую часть черешка, и опять же в чистых условиях. Использовать одноразовые горшки, или их кипятить. Никаких сообщающихся сосудов или поддонов! Поливалку тоже кипятить. Землю пальцем не тыкать! А если тыкнули, то не тыкать в другой горшок, не помыв тщательно руки! Нематоды очень легко возобновляют численность буквально с одного яйца. Статистика и изучения этого вопроса в последние 2 года показывает критическое картину заражений корневыми паразитическими нематодами сенполий в коллекциях как в Америке, так и на территории Евразии. Если заражение галловыми нематодами имеет явную отличительную картину поражений и коллекционерами может быть диагностировано визуально, то поражение корневыми мигрирующими нематодами может проявляться лишь в виде вторичного поражения корней гнилями. В этом случае, корней практически нет и диагностировать нечего. Поэтому, при пополнении своей коллекции фиалок новыми растениями из чужой коллекции, обращайте внимание, как и в каких условиях содержались растения, как размножались, поливались, транспортировались, соблюдались ли необходимые санитарные условия. Тем самым вы уменьшите вероятность приобретения зараженного посадочного материала. Относитесь ко всем растениям так же, как хирурги к своим пациентам, предполагая, что любой человек может быть инфицирован СПИДом. Т.е. любому растению - индивидуальный поддон, и недопустимость смешивания сливной воды и субстрата.

Размножение глоксиний листовыми черенками.
У большинства сортов глоксиний достаточно большие листья, и их есть смысл перед посадкой поделить на фрагменты, по крайней мере, на две части.
Черешок листа можно укоротить, оставив два сантиметра.
Использование тепличек дает наибольший процент укоренения листьев глоксиний, потери минимальны.
Листовые черенки и их фрагменты лучше не окоренять в воде, а сразу посадить в стаканчики с легким, слегка увлажненным субстратом. Стаканчики с посаженными листьями глоксиний поставить в тепличку. Теплички я никогда не проветриваю - в этом нет необходимости. Посаженные в умеренно влажный субстрат, черенки и их фрагменты могут не нуждаться в поливе до месяца. Таким образом, использование тепличек не только снижает риск потерь посадочного материала глоксиний, а и значительно экономит Ваше время.
За месяц уже все листья и их фрагменты точно укоренятся и их можно уже содержать без теплички, поливая обычным образом.
В течении всего времени укоренения, как и других периодов роста, глоксинии необходимо хорошее освещение.
Детки у листьев и их фрагментов могут появиться уже через полтора месяца. Иногда деток нет дольше, до года. Чтобы ускорить процесс прорастания деток, можно поступить следующим образом: через несколько месяцев после укоренения листа (3-4 месяца) лист просто обламываем на расстоянии 1 см от клубенька. На стаканчик с клубнем надеваем прозрачный пакет, как показано на фото, и размещаем стаканчики с клубнями на очень хорошо освещенном месте, при комнатной температуре. Свет, влажность и тепло вскоре сделают свое дело и клубни глоксиний прорастут. После этого пакеты нужно снять.
Отделение деток от листа глоксинии.
Лист и его фрагменты могут дать от одной до нескольких деток одновременно. Когда детки глоксиний подрастут достаточно для того, чтобы расти самостоятельно, без материнского листа, их нужно аккуратно отделить и посадить в отдельные стаканчики. Если вам нужно только одна глоксиния этого сорта, можно просто отломить лист, чтобы он не мешал детке по мере роста симметрично располагаться в стаканчике. Если вы хотите иметь несколько глоксиний этого сорта, стоит поступить следующим образом:
Осторожно отделяем детки, оставив основной клубень у листа. Детки, которые не имеют еще своего клубня все-равно приживутся и вскоре нарастят собственный клубень. В стаканчик с материнским листом и клубнем можно подсыпать свежий субстрат. Через какое-то время он снова даст от одного до нескольких ростков.

Размножение сенполий химер при помощи пасты с цитокинином

Цитокинины - это природные регуляторы роста растений, которые стимулируют деление и дифференцировку растительных клеток.
Общий биологический эффект цитокининов состоит также в активации синтеза РНК и белков. Эта группа гормонов усиливает транспирацию (испарение), задержание процессов старения растений и повышение их устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды.
Одно из свойств цитокининов - подавление роста главного центрального побега. Явление, при котором присутствие верхушечной почки не дает пробуждаться боковым почкам, зависит от растительных гормонов - ауксинов, и называется «апикальной доминантой». Ауксины, в той концентрации, в какой они накапливаются в верхушечной почке, заставляют верхушку стебля расти, а перемещаясь вниз по стеблю, они тормозят рост боковых почек. Таким образом, основной рост центрального побега осуществляется при участии ауксинов - гормонов, противоположных по действию цитокининам.
Свойство цитокининов снимать апикальную доминанту используется для индукции усиленного роста многих боковых побегов у растений, которые без обработки их раствором цитокинина не дают ветвления.
Кроме того, цитокинины обладают притягивающим (или аттрагирующим) эффектом. Притягиваются к месту повышенной концентрации продукты фотосинтеза, аминокислоты, сахара и.т.д.
Поэтому цитокинины можно использовать для размножения растений, в частности, сенполий - химер.
Как правило, химеры размножают пасынками (боковыми розетками) или цветоносами. Это объясняется особенностью расположения клеток в листе и способом передачи химерной окраски фиалки (через хлоропласты - цитоплазматическая наследственность).
В качестве гормона-стимулятора используется 6-Бензиламинопурин. В цветоводстве уже давно применяется канадская паста с таким составом под названием KEIKIGROW PLUS. Первоначально она использовалась для размножения орхидей, а затем её стали использовать для других растений.
Необязательно использовать оригинальную KEIKIGROW PLUS. Для размножения сенполий химер я использую пасту собственного изготовления. Состав пасты - 100 весовых частей ланолина и 1 весовая часть
6-Бензиламинопурина (бензиладенина). Это довольно большая концентрация по сравнению с содержанием цитокининов в растительной ткани.

Остановимся подробно на технологии размножения сенполий химер.

Способ первый. Срезание верхушки сенполии химеры со стимуляцией цитокининами.
Способ, собственно, не новый и давно применяется и безо всякой стимуляции. Но, в данном случае, мы можем способствовать более быстрому, легкому и количественно большему образованию пасынков фиалки химеры.
1.Срезаем верхушку фиалки так, чтобы оставить на «пеньке» хотя бы один ряд листьев.
2.Срезанную верхушку (голову сенполии химеры) укореняем любым удобным способом - в воде, в тепличке в таблетке Jiffy или в субстрате, подходящем для сенполий и выращиваем новую химеру, идентичную материнскому растению.
3.Свежий срез фиалки обрабатываем гормоном - берем на кончик зубочистки или медицинской иглы небольшое количество пасты и равномерно распределяем по поверхности среза. Наиболее эффективна обработка свежего среза. Подсохший срез лучше обновить.
4.Всё, остаётся подождать появления пасынков химеры для того, чтобы срезать и укоренить в тепличке (тем же способом, что и верхушку, голову сенполии химеры). Не торопимся срезать их в совсем юном возрасте, дожидаемся, пока пасынки сенполии химеры подрастут до 4-5 см. Иногда их количество бывает достаточно велико, в таком случае отделяем пасынки химеры и укореняем по несколько штук вместе, не разделяя пока друг от друга.

Пасынки сенполии химеры Rob's Monkeyshines. С момента срезания верхушки прошло около 2,5 месяцев. Некоторые пасынки уже можно срезать и укоренить.

Снимаем два наиболее крупных пасынка сенполии химеры для укоренения в тепличке, остальные пусть ещё подрастут. Впоследствии с ними проделываем то же самое.

Способ 2

Стимуляция цветоноса.
Иногда судьба преподносит любителям сенполий «царский» подарок - химерную расцветку цветков сенполий. Если мутирует всё растение, и все цветки на нём получились химерные, и это большая удача. Такую химеру легче размножить при помощи срезания верхушки и получением пасынков, со временем отбирая наиболее удачные, с четкими признаками химерности.
Если мутация затронула только 1 цветонос, и получился единственный цветок с химерной окраской, то и здесь можно попробовать высести чистую химеру. В случае удачи, результатом будет сенполия, цветущая только химерными цветами.
Достигается это при помощи выращивания нового растения из химерного цветоноса. Если на цветоносе есть хорошие прицветники (маленькие листочки), то выращивание из него не представляет больших трудностей. Например, такими прицветниками обладает сорт Neptune's Jewels.

Фото Neptune's Jewels
Здесь необходимы лишь знание технологии и небольшие навыки. Гораздо серьезнее обстоит дело, если эти прицветники крошечные или зачаточные, особенно, если сорт пестролистный. Такой «черенок» содержит минимальное количество хлорофилла, необходимого для фотосинтеза и поддержания жизнедеятельности. Кроме того, ткани цветоноса более нежны, чем у листового черенка. Такой цветонос очень легко потерять - он может легко погибнуть, кроме того, имеется в единственном экземпляре.
Поэтому, имеет смысл попробовать вырастить детку прямо на цветоносе, а потом её срезать и посадить в субстрат. Для этого и понадобится гормональная паста.
Итак:

Цветонос и прицветники - маленькие зачаточные листочки на нем.

1.Набираем на кончик зубочистки или медицинской иглы пасту. Наверное, «набираем» - это слишком громко сказано, потому что для обработки необходимо совсем малое количество пасты, буквально чуть подцепить на кончик острия предмета, которым будем наносить царапину в область пазухи прилистника цветоноса химеры. Здесь применимо правило: лучше меньше, чем перебор, ведь концентрация цитокинина в пасте достаточно высока. Избыток гормона чреват тем, что вместо «деток» начнут расти бесформенные наросты.
2.Острием иглы или зубочистки с пастой делаем обработку пазухи цветоноса. Нужно попасть в саму пазуху - т.е. точку, от которой прилистник растет от цветоноса. И постараться сделать лёгкий укол, другими словами, слегка царапнуть кожицу пазухи.
3.Через некоторое время, обычно это неделя-две, в пазухе образуется новая точка роста. Сначала она выглядит как крошечная горошина, затем можно разглядеть листочки новой «детки». Даем им подрасти. В это время можно произвести внекорневую подкормку слабым раствором азотного удобрения (например, Плантафол 30-10-10 или 20-20-20).

ЕК-Версаль. Единственный цветок с химерной расцветкой. Предпринята попытка закрепить эту расцветку. Фотография сделана через 2 недели после обработки пастой. Маленькая детка в пазухе.

Две подросшие детки в пазухах цветоносов. Сорт Crown Juewel's.
4.«Детки» достигли 2-4 см. Их можно срезать и укоренять.
Укореняем их точно так же, как и обычные, необработанные цветоносы - в таблетку Jiffy-7; сфагнум; субстрат, подходящий для сенполий. Мне нравится вариант - мох-сфагнум + песок. Ставим в тепличку на укоренение.
Этот процесс может занять длительное время. Это связано с тем, что обработка производилась довольно большой дозой цитокинина, ингибирующей (т.е. подавляющей) рост корней. Концентрация гормонов в растительных тканях намного ниже, чем их содержится в пасте.

5.С укорененными «детками» поступаем так же, как и с обычными - доращиваем, доводим до цветения. Проверяем, передалась ли химерная расцветка.

Этот способ размножения довольно долог по сравнению с методом «срезания макушки», но хорош для тех случаев, когда необходимо закрепить химерную расцветку.

Другие способы использования пасты с цитокинином у геснериевых.
Стимуляция прорастания посаженного в субстрат, долго сидящего и не дающего деток листа. Такое бывает, если для размножения использован старый лист. Обработка производится нанесением пасты на кончике медицинской иглы или зубочистки на черешок листа на уровне земли. Количество - минимальное, нужно лишь слегка царапнуть черешок листа сенполии. Результат обработки можно заметить уже через пару дней. На черешке видны зачаточные почки, которые потом становятся детками.
Пробуждение спящих клубней глоксиний. Технология обработки аналогична.

Автор статьи Савельева Наталья Валерьевна

Размножение сенполий. Селекция внутри сорта.

Одного английского лорда, знаменитого своими собаками, спросили однажды, как это ему удается получать таких великолепных псов. «Очень просто, - сказал лорд. - Я их много развожу и много вешаю» ©
Тоже же самое касается и растений, а сенполий (узамбарских фиалок) особенно. Сенполии, я бы сказал, супер вариабельны. Именно поэтому, отношение к их размножению должно быть особым. Очень часто появляются факты вырождения сорта сенполий. Это происходит, прежде всего, от того, что в размножения пускают еще непроцветшие растения. Размножается «невесть что» и продается как сорт. Это может происходить по нескольку кругов, в результате этот «сорт» теряет сотовые признаки, и не понятно, почему этот сорт такой плохой. Такое может пройти без последствий со многими растениями, но не с сенполиями. Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что большая часть сортов сенполий являются мозаичными химерами. Химеры изначально не устойчивы по своей природе. И если это не четкая периклинальная химера, то вероятность потери химерности высокая. Закрепить химерные свойства навсегда невозможно, разнородные клетки чаще всего растут неравномерно. Это - «живое». А в «живом» никогда не будет стабильности и совершенства, тем более у химер, когда постоянно существует конкуренция генетически разных клеток в одном организме. Также и у периклинальных химер, у экземпляров с четким распределением химерных слоев, все равно есть вероятность их изменения и потери их четкого расположения, как при размножении, так и при дальнейшем росте этого растения. И даже при проверке селекционером сохранения признаков не химеры в нескольких поколениях, с фиалками не все так просто. Сенполии достаточно проверить при первом размножении, а в дальнейшем в силу высокой вариативной способности узамбарских фиалок, отбраковка и отбор для дальнейшего размножения сорта должны быть очень тщательными. Вероятность же сохранения признаков в данном случае сильно зависит именно от тщательной "селекции внутри сорта" при каждом последующем размножении, а не от количества поколений размножения.
Т,е., простым языком, у фиалок самый важный фактор - это то, что идет в дальнейшее размножение. Проведение размножения вслепую в любом случае даст вырождение сорта, даже если сорт проверялся в трех поколениях. Конечно, более устойчивые сорта будут вырождаться медленнее, но все равно будут. Поэтому, сохранение сортовых признаков именно у фиалок в нескольких поколениях зависит не только от устойчивости сорта, но и от того, насколько хорошо проходил отбор при каждом размножении, а этот фактор уже субъективный, и зависит прежде всего от самого коллекционера. Вырождение же сорта при неконтролируемом размножении - это закономерное явление, и подчиняется законам генетики. Как правило, сорт будет стремиться к возврату к видовым свойствам своих предков. Конечно, бывает, что изменчивость может быть очень удачной, и тогда есть смысл сохранить новые появившиеся свойства и при дальнейших размножениях. В остальных же случаях при размножении сенполий необходимо проводить жесткую отбраковку, и пускать в дальнейшее размножение только растения, отвечающие всем требованиям сорта.

Информация